Есть среди множества заснеженных деревушек и городов особые места в горах, где обязательно стоит побывать. Старейший горнолыжный курорт во Франции Шамони, безусловно, относится к ним в первую очередь.

Горнолыжный курот

Именно здесь проходила первая зимняя Олимпиада, и до сих пор это место – настоящая Мекка альпинистов и горнолыжников всего мира. Превосходное катание, множество ресторанов, около 200 различных магазинов, большой выбор вариантов размещения и разнообразные возможности для познавательного и спортивно-оздоровительного отдыха. В Шамони интересно в любое время года, но зимой он удивительно преображается. Лучшее время для отпуска – с начала января до конца марта, хотя снег зачастую выпадает и раньше.

Здесь нет сотен километров связанных трасс, как в соседних Трех Долинах или Парадиски, до подъемников частенько приходится шагать с лыжами наперевес или даже добираться на автобусе, но тем не менее Шамони остается любимыми популярным у туристов из многих стран мира. Уникальная атмосфера города, величественый Монблан, неприступная и великолепная Белая Долина – и это отнюдь не все, что ежегодно притягивает сюда сотни тысяч гостей. В закатных лучах солнца окрестные горы окрашиваются в такие яркие цвета неземной красоты, что кажется, находишься в горнолыжном раю…

…Его сравнивают то с Гринвичем – дорогой подвеской на ожерелье британской столицы; то с богемным кварталом Маре, который добавляет шарма и без того блистательному Парижу; то с небольшими средиземноморскими городками, с чьих строгих улиц можно неожиданно нырнуть в уютный зеленый дворик. А он – ни то, ни другое, ни третье, хотя с каждым из них можно найти параллели. Видно, так легче ввести гостей в пространство, что зовется Каруж и куда стоит ускользнуть из Женевы, даже если вы попали в неформальную «евростолицу» всего на пару дней…
 
Ошеломленных обилием впечатлений от несовпадения созданных ранее и увиденных наяву женевских образов, в Каруж нас увезла восхитительная Жанна Местерманн, наш гид, которая днем раньше помогала «открывать» город у озера, а теперь улыбалась мне в зеркало заднего вида, отвечая на вопросы, пробираясь сквозь пробки и предвкушая наши восторги. Итальянка, она давным-давно на любопытствующее: «Вы откуда?» с гордостью отвечает: «Из Каружа», даже если ее собеседник и не подозревает о том, что у «гранд опера» – назовем так артистичную Женеву – есть «малая сцена». Похоже, Жанне нравится копить впечатления гостей, открывающих ее прелестный город за кулисой «главной сцены», словно это снова и снова подтверждает правильность ее выбора.

Жанна в приподнятом настроении, несмотря на раннее начало дня, потерявшееся в низких тучах солнце да с полдесятка пунктов в нашей программе, что следуют за строчкой «Visit of Carouge» и которые нам еще предстоит выполнить.
- Это твое любимое место в Женеве? – спрашиваю я.
- Это мой любимый город, – коротко отвечает Жанна и, сделав многозначительную паузу, добавляет: – Но это не Женева. Это – коммуна Каруж!
 
Спустя 20 минут, свернув за зеленой стеной деревьев вправо, мы оказались на мосту через неширокую речку и поехали вдоль нее уже по улицам другого города. Река Арв оказалась границей, что отсекла нас от Женевы.

Жанна делает короткий экскурс в прошлое: «Этот город основал Виктор-Амедей III – король Сардинии и Пьемонта, потомок рода герцогов Савойских, из которого позже вышли короли объединенной Италии. Он долго сражался у стен Женевы, надеясь, что однажды сделает ее своей столицей, а когда Савойя, после неудачной осады крепости у озера в 1602 году, признала независимость города и подписала Туринский мир, избрал иную стратегию. Прямо у ворот Женевы на противоположном берегу реки Арв, что течет сюда с предгорий Монблана – суровых и тогда малонаселенных савойских земель, правитель решил заложить новый город. Он пригласил мастеров-градостроителей из Турина, столицы своего королевства, и издал указ о начале работ. Довольно быстро деревенька из 17 домов превратилась в небольшой, но удивительно гармоничный по архитектуре город. Согласно документам 1786 года, объявленный «королевским» город, где каждую вторую неделю собирались торговые ярмарки и в чью казну платили пошлину все, кто следовал в Женеву, стал довольно крупным центром. Однако, вопреки честолюбивым планам его создателя, затмить славу Женевы он так и не смог…

Впрочем, это не лишило его шарма, а «перекресток дорог» научил горожан мудрости и терпимости ко всем, кто проходил в его ворота или искал здесь свои кров, независимо от места рождения и веры, – ведь именно с ними Каруж рос и богател. Со временем в преимущественно католическом Каруже возникла синагога и большая еврейская община, позже – протестантский приход. Спустя годы «королевский город», объединив 36 коммун, стал столицей департамента Монблан, а в 1815 году по решению Венского конгресса ему пришлось слиться с прежней соперницей и стать частью кантона Женева. Нужно сказать, что это решение не было принято с восторгом, но и делать из этого трагедию жители города тоже не стали. Правда, в них до сих пор – чего греха таить – жив дух: «вольного королевской милостью города». Он-то и помог Каружу сохранить свой стиль, ладить с другими и радоваться жизни, несмотря на резкие порывы ветров истории – от Реформации до неоднократной смены власть предержащих…»

Городок в табакерке в режиме on-line

Припарковав машину у малолюдного пока рынка на Храмовой улице. Жанна стремительно шагала по улочкам города. Перевести на мгновение дыхание удавалось, когда она здоровалась (с каждым вторым встречным), а кому-то из них представляла нас. В небольшом дворике, среди рододендронов и прелестных бронзовых фигурок диковинных птиц, мы остановились. Бодрая походка и свежий воздух стряхнули с нас остатки сна, и стало ясно: Каруж – это реальность. Прелестная, неброская, неторопливая. И тучи в небе ее не портили, напротив, по-своему оттеняли влажный блеск отмытых ночным дождем мостовых, строгий силуэт собора в конце улицы, вазоны с цветами на перекрестках и веселые витрины. О таких местечках – миниатюрных и компактных – говорят: «Городок в табакерке».

Мимо нас прогромыхал трамвай – тоже примета города, мы задержались на пару кадров у фонтана с химерами, обрадовано взглянув на величавый каштан: «Ой, так это же наше дерево!» Жанна на мгновение замешкалась, а услышав, что цветы каштана – символ украинской столицы, довольно кивнула: «В Каруже всем хорошо!» Еще пару переходов через улицу и сквер – и за чередой машин вдоль тротуара виднеется ряд витрин. «Вот мы и пришли!» – Жанна показала на увешанную шляпами треногу. «Удар шляпой», – перевела я дословно французскую надпись над витриной. Из дверей вышла милая брюнетка в васильково-синем и лукаво прищурилась, увидев, в каком мы восторге от обилия фасонов и цветов.

«Это и есть автор всех этих чудесных вещиц, Забо», – познакомила нас Жанна. Мы вошли внутрь – и растерялись… Одна стена небольшого авторского ателье была до потолка заполнена тюками материи, свитками тесемок и лент, на столах – болванки для шляп да выкройки и наброски. Другая таила в своих сотах-ячейках шляпы, береты, колпаки и диковинные штуки, превращающиеся в руках мастера в панамки, таблетки или что-то необыкновенное, но явно предназначенное для того, чтобы украсить голову, а не просто защитить ее от солнца или ветра.

Мы принялись примерять, а единственный в нашей компании мужчина с любопытством наблюдал, какой сумасбродный эффект производит на дам шляпное царство. Не знаю, как долго продлился бы этот «кураж от Каружа», если бы хозяйка деликатно не засобиралась, а Жанна не опомнилась: «Нас ждут и в других мастерских». Прощание, обмен сувенирами и отчаянное желание купить пару-тройку шляп, в которых ты кажешься себе похожей на обворожительную незнакомку, а твои коллеги – на моделей из первой мировой десятки.

Rue Saint-Josef, улица Святого Иосифа, – замечаю табличку на углу дома. «Это и есть та, которую Жанна по пути сюда назвала «Кварталом мастеров» – догадалась я. Проходим мимо запертых витрин с плакатами с силуэтом белой лошади и останавливаемся у той, что уставлена забавными манекенами в летних нарядах… с головами лошадей. Стилист и кутюрье Анн-Клод Вершо, в мастерскую которой мы попали, поясняет, что на днях в городе Праздник лошадей, со скачками, забавами, прочими сюрпризами, которыми славится Каруж.. Анн-Клод – известная мастерица оформлять витрины, создавать декоративные композиции и превращать лоскуты материи в феноменальные модели, часто без единого шва. Причем это может быть как пластичный трикотаж так и полотно из китайской крапивы или узорчатой тафты.

Следующим был салон, где пахло краской: хозяин реставрирует старинные подлаковые росписи по дереву, чем с утра и был занят. В мастерскую «реаниматора» мебели коллеги меня даже пускать не хотели (потом «не выкуришь»), но мастер открыто улыбнулся, завидев мое огорчение, – и я унесла снимок с рисунком милого столика с пасторальным сюжетом на крышке, а еще – портрет маэстро, в надежде в следующий приезд задержаться здесь подольше.

Еще одна мастерская вернула нас в действительность, точнее, напомнила, что мы в Швейцарии. Нет-нет, это не был магазин авторских шоколадных рецептов, которыми тоже славится Каруж. Нас ждал небольшой зал, наполненный звуками тикающих, поющих и мерно стучащих зубчатых колес работы часовых дел мастера по имени Иван Казес.

Впрочем, этот сдержанный седовласый господин уже был нам знаком: с ним Жанна раскланялась на одном из перекрестков во время блиц-экскурсии по городу. Славянским именем мастер обязан Болгарии, откуда он родом. А вот прославил он Швейцарию и маленький Каруж как автор настенных часов «Сердце», что украшают женевский отель «Корнавен». Они занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Эти монументальные настенные механические часы с боем приводятся в движение двумя гирями, 40 и 20 килограммов каждая, а маятник длиной в 30,02 метра крепится на девятом этаже и скользит до первого.

Иван запускает маленький станок, чтобы показать, что его работа над шедеврами проходит прямо здесь. Как настоящий мастер, он спокоен и немногословен, однако не скрывает гордости, когда демонстрирует уникальные работы на стене или листает проспекты с фотографиями его творений.

Прощаемся чтобы вернуться

Древний и живой, Каруж, как всегда, умеет удивлять, принимать, угощать и делиться восторгом от жизни с заглянувшими сюда накоротко или задержавшимися надолго.

С ним и на этот раз, соблазняя, соперничала Женева. И – нечего делать нам пришлось принимать ее вызов, но это ничуть не смущало. Мы пообещали себе, вдохнув сегодня его пьянящий аромат, в свой будущий приезд распробовать «город на вкус». И для этого есть повод – в конце года здесь проходит фестиваль «Мода Каружа». Как вы догадались, ему будет чем позабавить и порадовать гостей… А за подробностями можно обращаться к Жанне, благо она говорит по-русски.

Замок О-Кёнигсбург
Петляющее шоссе D159 ведет от Сен-Ипполита к этому замку: по дороге вы насладитесь великолепным видом на эльзасскую равнину, раскинувшуюся в 757 м внизу. Нынешний замок – результат реставрации укреплений XV в. Экскурсоводы в костюмах того периода расскажут о замке и его защитных сооружениях, Домреми ла-Пуселль
В этом вогезском селении в 74 км к юго-западу от Нанси вы увидите скромный дом, в котором в 1412 г. родилась Жанна д’Арк. В часовне Богоматери в Вермонте, где молилась Жанна, во время реставрации в 1997 г. были найдена фреска, датируемая XV в.

Мюлуз
В средневековом Мюлузе (который некогда был вольным городом, принадлежавшим Швейцарской Конфедерации) вплоть до Второй мировой войны был привлекательный старый городской центр. Ратуша XVI в. пережила бомбежки, и сейчас там находится местный исторический музей. В Музее автомобилей выставлена коллекция братьев Шлюмпф, включающая «Бугатти», «Мазератти» Хуана Фангио и роллс-ройс «Фан-том-III» 1937 г., принадлежавший Чарли Чаплину.

Риквир
Ряды укреплений все еще защищают домики и дворики XVI в. этого маленького живописного винодельческого городка. На главной улице находятся средневековые крепостные ворота, сегодня превращенные в археологический музей. Кур-Берже — это самые настоящие городские ворота, с резными амбразурами и тюрьмой с камерой пыток.

Дорога хребтов
Самый увлекательный маршрут в северной Франции — это Дорога Хребтов (Route des Сretes), стратегическая трасса, проложенная на вершинах Вогезов инженерами французской армии во время Первой мировой войны. В ясный день со смотровой точки, венчающей гору Гран-Баллон, высотой 1424 м, открывается вид на весь Вогезский хребет, вплоть до Черного леса в Германии, гор Юра на юге и Монблана в Альпах (прежде чем отправиться туда, ознакомьтесь с прогнозом погоды).
Дорога Хребтов начинается в Керне, в 9 км к западу от Мюлуза. Отправляйтесь по шоссе 05 на север к Уффхольцу и сверните на запад на шоссе D431. Дорога будет петлять и кружить по крутым склонам Гран-Баллон, высочайшего пика Вогезов, чье название, как считается, представляет собой искаженное «bois long» («высокийлес» – вершины гор когда-то были покрыты лесами). За Гран-Баллон дорога раздваивается: следуйте по шоссе D430 к горе Хохнек (1362 м), с чьей поросшей травой вершины открывается замечательный вид на лесистые склоны. Продолжайте двигаться по шоссе D430 до пересечения с шоссе D417, затем сверните на D61, на север, чтобы увидеть Белое и Черное озера- горные озера в кратерах потухших вулканов, окруженные лесами.
Поездка заканчивается на перекрестке шоссе D61 и D148. Следуйте за указателями на юг к Лапотруа и симпатичному городу Кайзерсбергу или поезжайте на шоссе D148 мимо горы Брезуар (1228 м) к Сент-Мари-о’Минь, где для посетителей в июле и августе открыта старая серебряная шахта. Отсюда по шоссе D416 спуститесь вниз, в Рибовилле.

Виссембург
В Виссембурге, на границе Эльзаса с Германией можно полюбоваться старинным городским центром, частично огражденным крепостным валом и окруженным рекой Лаутер. Церковь Святого Петра и Павла XIII в. (avenue de la Sous-Рrefecture) была построена на месте бенедиктинского монастыря VII в.

Одним из наиболее популярных зданий у туристов, приезжающих во Францию, является бывший доминиканский монастырь Унтерлинден (названный так за растущие вокруг липы («linden»)), основанный в XIII в. и до сих пор сохранивший свою крытую галерею. Превращенный в 1849 г. в Музей Унтерлинден, он стал хранилищем произведений искусств из соседних храмов и церквей. На юго-западе от музея Унтерлинден, в базилике Сен-Мартен ХIII-ХIV вв., можно полюбоваться прекрасными витражами XIV в. Доминиканская церковь неподалеку от нее может похвастаться изысканной «Мадонной в беседке из роз», написанной в XVI в. В старую часть Кольмара проезд для машин закрыт, и потому особенно приятно побродить там, осматривая замечательные старинные здания. Дом Адольфа, построенный около 1350 г., и бывший Охранный корпус, с балконом в стиле эпохи Возрождения, находятся на улице Мерсери, возле базилики Сен-Мартен. В доме де Тет, на улице де Тет, возле музея Унтерлинден, можно полюбоваться окном в резной нише. Старое здание таможни (Ancienne Douane) было построено в XV в. и находится на улице Гран, у канала, соответственно своему пред назначению. Завершить прогулку можно в «маленькой Венеции», бывшем районе дубильщиков кожи, где над рекой Лаух и каналами нависают живописные старинные дома, летом украшенные горшками с цветами. В доме, где родился известный скульптор Фредерик-Огюст Бартольди, сегодня находится музей Бартольди, местный исторический музей, где выставлены наброски статуи Свободы, сделанные скульптором. Украшением кольмарских улиц служит Фонтан виноградарей, посвященный владельцам эльзасских виноградников.
На западе видны виноградники, поднимающиеся по склонам Вогезов. Так как Кольмар является центральным городом винодельческого района Эльзаса, здесь проводится августовская ярмарка вин.

Хотя столицу Лотарингии вполне можно считать современным индустриальным городом, центр ее по-прежнему живет в XVIII столетии. Город Нанси разросся в XII в. вокруг крепости герцогов Лотарингских, но полностью он преобразился в XVIII в., когда Станислав Лещинский осуществил элегантную перепланировку и перестройку города. В 1738 г. Людовик XV, зять Лещинского, сделал его герцогом Лотарингским, и Нанси стал резиденцией блестящего двора нового герцога.

В очаровательном городе на берегу реки Мёрт устроено множество садов и парков. Площадь Станислава — центр Нанси и основа планировки города в XVIII в. — очень просторна. В центре находится статуя Станислава с двумя украшенными фонтанами по сторонам, окруженная великолепной позолоченной оградой из кованого чугуна. Вокруг площади расположено несколько дворцов XVIIIв. и Ратуша.
Отель находится во дворце на одной стороне площади; на противоположной расположен Музей изобразительных искусств. Оригинальный фасад XVIII в. сохранился, но само здание было расширено, чтобы вместить коллекцию работ художников XIX и XX вв., а также предметы декоративно-прикладного искусства, включая изделия стекольных заводов братьев Даум в Нанси.
В герцогском дворце XVI в., к западу от парка Пепиньер, теперь находится Музей истории герцогства Лотарингского: там выставлены драгоценности, оружие, доспехи и иллюстрированные манускрипты, а также есть отделы, посвященные мебели, тканям и даже надгробным камням еврейской общины города.
Лучший способ насладиться перспективой, открывающейся с площади Станислава, — не спеша прогуляться по городу.

Масштабность укреплений, построенных в Меце, может рассказать многое о важности города, некогда бывшего одной из мощнейших крепостей на французской границе. Укрепленный мост соединяет Порт-Альманд с зубчатыми амбразурами и высокими башнями XIII в. и два широких бастиона на противоположном берегу реки Сёлль.
Когда римляне вторглись в Галлию, Мец уже был старым и значительным поселением. Римляне первыми укрепили город и провели туда воду с помощью акведука, остатки которого все еще можно увидеть в Жуи-ле-Арш, в 7 км к юго-западу от Меца по шоссе N57.
Удобно расположенный в месте слияния Сёлль и Мозеля город ской центр с множеством церквей пересекают десятки старинных мостов. Сен-Пьер-о-Ноннен построенную на месте римской базилики IV в., считают самой ранней христианской церковью во Франции.
Собор Сент-Этьен был построен в ХIII-ХVI вв. из охряного песчаника. Неф Сент-Этьен, третий по высоте среди французских соборов (42 м), освещают огромные окна, украшенные настоящими средневековыми витражами. Великолепное западное окно-роза выполнено художником XIV в. Германом из Мюнстера.
Монастырь Пти-Карм, расположенный между собором и рукавом Мозеля, в 1839 г. был превращен в музей. Во время расширения здания в 1930-х гг. под ним были обнаружены остатки городских римских бань, Их можно увидеть в археологическом отделе Музея истории и искусств. В собрание произведений искусства входят работы Рембрандта, Дюрера, Ван Дейка и Тициана.
Хотя в Мец легко приехать всего на один день из Нанси или Страсбурга, средневековые домики и виды на долину Мозеля стоят того, чтобы там остановиться. Оттуда удобно отправляться на экскурсии к местам сражений у Вердена и крепостям линии Мажино в Фермонте, Этранже и Хакенберге. Мец также может похвастаться самыми многочисленными в области ночными клубами и местами развлечений.

Эльзасские вина – сортовые (их делают из одного сорта винограда) и обозначаются с помощью названия сорта и производителя. Большинство из них изготавливают из одного из пяти благородных сортов. Однако и розовое, и красное вино производят из винограда «пино нуар» на нескольких винодельнях вблизи Отрота на севере Эльзаса и около Эрренвега на юге. «Креман д’Альзас» – это игристое вино, которое делают по технологии изготовления шампанского, смешивая вина.

Шесть «благородных сортов» винограда и вина, которые из них делают:
Гевюрцтраминер: вина с сильным ароматом и пряным, фруктовым букетом.
Мускат эльзасский: цитрусовые вина с легким ароматом, непременно сухие.
Пино-Блан: свежие, уравновешенные вина.
Рислинг: фруктовые вина с цветочным ароматом, необыкновенно изысканные.
Сильванер: легкие, освежающие белые вина.
Токай-Пино-Гри: вина с богатым букетом и сложным ароматом.

Винный путь вьется у подножья Вогезов, между долинами и высокими склонами, покрытыми бахромой лесов.
Эльзасские виноградники у подножья лесистых Вогезов протянулись на 200 км, от Марленхейма на севере до Танна на юге. Эльзасские вина стали широко известны лишь после Второй мировой войны, а Эльзас может похвастаться 50 лучшими виноградниками Франции («гран-кру»),
В Эльзасе в основном производят белое вино: от совсем сухого рислинга до известных марок, изготавливаемых из позднего винограда, употребляемого для приготовления сладких десертных вин позднего сбора. Большинство независимых производителей предлагают дегустацию и экскурсии по виноградникам; их погреба и винные заводы отмечены на пути указателями. Вина можно продегустировать на многочисленных винных ярмарках и фестивалях (обратитесь в Дом вин Кольмара.
Винный путь проходит через старинные замки (например, Эгисхейм на юге) и аббатства (к примеру, Андлау дальше на севере, чья церковь IX в. была частью женского монастыря), Чтобы полностью насладиться маршрутом, вам понадобится несколько дней, но отрезок между Кольмаром и Росхеймом можно проехать за день.
От Кольмара двигайтесь по шоссе D417 на запад к Винзенхейму и сверните на север, на неширокую дорогу, ведущую через красивую реку Фехт к Тюркхейму, украшенному тремя средневековыми воротами. Отсюда следуйте за указателями Винного пути по горным дорогам, поднимаясь через виноградники к украшенному цветами селению Нидерморшвир. Затем езжайте на восток и вновь на запад к Катценталю, известному своим рислингом; потом на север — к селению Амершвир Отсюда следуйте по шоссе N415 на север к Кайзерсбергу — расположившемуся в глубине лесов месту рождения врача-миссионера, лауреата Нобелевской премии Альберта Швейцера.
Сверните на восток среди виноградников вдоль шоссе D28, а затем — налево, на шоссе D1В. Объезд по шоссе D3 приведет вас к известному, обнесенному стенами селению Риквир. Затем езжайте на север по шоссе D1В мимо средневекового Рибовилле. Продолжая двигаться по шоссе D1В, вы доедете до Бергхейма, где на мощеной булыжником площади по средам проходят ярмарки, и Сен-Ипполита, над чьим средневековым валом высятся удивительные башни замка О-Кёнигсбург. От Сен-Ипполита шоссе D35 вьется дальше через цепочку винодельческих селений — Оршвиллер, с маленьким музеем вина Шервиллер, где производят рислинг, старую коммуну Дам баш-ла-Билль, Отрот , где изготавливают красное вино из винограда «пино нуар», и, наконец, Росхейм.

Шалон-Ан-Шампань
Третья, после Реймса и Эперне, часть треугольника винодельческих городов Шампани — Шалон пронизан живописными каналами, по краям которых выстроились фахверковые дома. Городские ворота Порт-Сен-Круа были возведены в 1770 г. для Марии-Антуаннеты, к ее приезду на свадьбу с Людовиком XVI. В 1791 г., во время Революции, королевскую чету узнали и арестовали в Сен-Менехольде в 25 км к востоку, когда они пытались спастись из Парижа.

Лангр
Вы попадете в город-крепость через ворота XVII в. Построенный на холме, выходящем на плато Лангр, город Лангр вначале был укреплен римлянами, а в его крепостную стену была вделана триумфальная арка. В очаровательном старом городе можно увидеть несколько прекрасных каменных особняков эпохи Возрождения; в одном из них находится музей – Особняк де Брейль де Сен-Жермен, один из залов которого посвящен Дени Дидро, философу XVIII в.

Седан
Внушительный замок-крепость в Седане, который начали строить в 1424 г. на месте крепости XI в., до сих пор возвышается над этим пограничным городом. Огромный высокий замок с башнями является одним из самых больших в Европе и по-прежнему сохранил свои страшные тюремные камеры «oubliette» (название происходит от французского слова «ouber» — «забывать») и жилые покои. К юго-востоку от Седана расположен форт Ла-Ферте, самая северная из крепостей на линии Мажино, обойденной в 1940 г.

Труа
Фахверковые домики XVI в. выстроились по сторонам мощенных булыжником улиц в пропитанном характерной для Труа атмосферой районе Сен-Жан. Европейский центр древнееврейских исследований возник здесь в память об еврейском учебном центре, располагавшемся здесь в Средние века. В соборе Петра и Павла имеются великолепно сохранившиеся витражи, причем некоторые датируются XIII в.

К западу от Эперне вы можете следовать другим туристическим маршрутом, вдоль Марны, с обеих сторон окруженной виноградниками, где выращивают сорт «менье», По дороге в Дорманс, мирный городок у реки, маршрут проходит через Отвипь где можно посетить монастырь, монахом которого был Дом Периньон. Еще один интересный город на пути – Бурсо, известный замком XIX в., построенным для предприимчивой мадам Клико, продававшей свое шампанское русскому двору.
Другой маршрут ведет на юг от Энерне к Вертусу, через область, названную Берегом белого винограда (Кот де Блан), благодаря белому винограду сорта «шардоне», который больше практически нигде не выращивается.

После того как виноград собран и выжат, сок или сусло бродит в чанах до следующей весны, после чего вино смешивают и разливают в бутылки. Именно смешивание делает шампанское шампанским: с помощью «метода шампенуа» (methode champenoise) делают множество игристых вин, однако создатели шампанского соединяют вина недавнего урожая со специально сохраненными винами других урожаев. Уже смешанные сахар и дрожжи вместе с запасенными винами добавляются в каждую бутылку, которую затем закупоривают и хранят в V-образных стойках, называемых «пюпитрами» (pupitres). Дрожжи преобразуют сахар в двуокись углерода, которая, запечатанная в бутылке, растворяется в вине, превращаясь в крошечные пузырьки. Бутылки каждый день поворачивают и постепенно наклоняют горлышком вниз – этот процесс известен как вывод осадка на пробку (remuage). Когда брожение заканчивается, пробку вынимают, чтобы выходящий газ вытолкнул осадок, осевший на ней. Небольшое количество вина также вытекает из бутылки — его замещают смесью сахара с шампанским. Шампанское необходимо выдерживать не менее года, а хорошие марки порой выдерживают десять лет, а то и больше.